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phare de l'île de Batz. Ici, sous mes pieds, c'est une vraie
terrasse d'Elseneur, à plonger sur l'abîme. Ici sans 
doute, vint s'asseoir l'antique anachorète qui a laissé
son nom à la région. Je rencontre là-haut un touriste
inattendu, homme vénérable, qui déplore ce Kreiz Ker
visible de partout et peste après les cochons de Bretagne.
Le sien lui a soutenu malgré le guide que ce n’était
pas ici la pointe de Primel. Je le rassure et il me 
quitte fort poliment. Nous gagnons l'hôtel en suivant 
la grève (sans sable) occidentale. Ce sont des ajoncs 
ras, de l'herbe fine, comme dans nos îles de Port-
Blanc, des roches grises tapissées d'orpins. Et maintenant, 
après une légère collation à l'hôtel Poupon, 
nous repartons dans le grand vent, sous un ciel
un peu nettoyé par le vent qui a remonté à l'ouest, 
au lieu du suroît où il était ce matin. Passé Plougaznou dont j'admire encore une fois les maisons claires
et proprettes comme j'ai admiré dans le fond de la 
baie de Trégastel un exquis manoir biscornu du 
XVIe siècle, nous reprenons le chemin de Ploujean.
Sur la route, partout des paysans endimanchés. On 
fête la Saint-Jean, en ce pays. Un peu avant
Kermouster, à gauche de la route, sur un placître
devant une auberge, on danse la polka au son d'une
clarinette (ou d'un hautbois) et d'un tambour. Le 
tambour est tout à fait de ce pays, comme instrument 
de danse : il soutient la musique d'une 
petite trépidation légère, d'une sorte de rythme
tremblotant et discret. Il y a là quatre ou cinq
couples qui dansent plus ou moins et qui peinent
fort. Quelques jeunes filles dansent deux à 
deux ; leurs galants ignorent sans doute cet art.

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