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traversant la suite du cimetière, dont 
Saleh m'explique ainsi l'extraordinaire 
peuplement. La grande bataille par laquelle les 
Arabes se sont définitivement rendus maîtres 
de l’Égypte s'est livrée ici, et les tombes en 
boue, d'architecture parfois si intéressante 
et toujours si variée, mais croulantes pour 
la plupart et, parfois, ruinées tout à fait, 
sont celles des musulmans tombés en ces lieux. 
Je donne l'explication pour ce qu'elle vaut.
Dans le cimetière plus actuel, dont j'ai déjà 
parlé ci-dessus, j'ai remarqué des tombes 
basses traversées de quatre ouvertures 
qui n'étaient pas sans avoir une analogie 
avec celle de saint Yves au [Miniky?]. Les 
sépultures encore sans tombes et qui n'en 
auront peut-être jamais étaient comme 
chez nous de simples tertres, non de terre, 
mais de cendre désertique et de cailloux, 
avec une pierre toute simple à chaque 
extrémité.

La nuit est complètement tombée : 
à l'arrière de notre felucca qu'ils ont 
tirée près de l'avant de la Dahabieh, le maître 
d'équipage, si cocasse avec son turban blanc toujours 
de travers et sa veste européenne est en 
train de pêcher des petites anguilles à tribord, 
en compagnie d'un des hommes d'équipage qui tient 
une chandelle dont la courte flamme tremblote 
comme une virgule de lumière dans l'eau sans 
mouvement du fleuve.

Toujours le même soleil rajeuni qui m'attend 
sur le pont. L’îlot de rochers au milieu du 
fleuve, entre nous et Éléphantine. Derrière les

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