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avoir créé à grands frais, avec de la terre rapportée, 
un jardin où poussent toute sorte 
de plantes. L'ancien village indigène d’Éléphantine 
occupait la hauteur où nous sommes, 
dominant des temples enterrés que l'on a 
cherché à remettre au jour et dont les énormes 
débris traînent au soleil, parmi des 
monticules de tessons de vases et de ruines des 
maisons de boue : fraternité du passé et du 
présent dans la mort. -Saleh nous montre 
le cimetière des béliers sacrés qui avaient 
ici leur sépulture : il y a là des sarcophages
rangés dont les momies animales ont été 
transportées au musée du Caire, à l'exception 
d'une seule que l'on voit dans le vestibule du 
musée d'Assouan, sous une vitrine, avec sa 
tête complètement dorée. - Rien d'extrêmement 
intéressant, d'ailleurs, dans ce musée.

Derrière la palmeraie qui l'enveloppe et 
dont les indigènes louent les dattes à raison 
d'une piastre et demie par arbre qu'ils paient 
au gouvernement, est le grand village d’Éléphantine 
aussi important que l'agglomération 
indigène d'Assouan : ses sakkyies, 
en tout cas, sont jour et nuit en manœuvre, 
car leur bruit caractéristique est le 
seul bruit de ce grand paysage silencieux,
mais en revanche il ne se lasse pas de le 
produire.

Nous avons retraversé le bras du 
fleuve pour aller nous asseoir un instant sous 
la grande vérandah de l'Hôtel Cataracte qui 
est le principal caravansérail d'Assouan, 
mais où il n'y avait pour l'instant qu'une 
trinité allemande, Père, Mère et Fils. Après 
quoi, nos trois jeunes gens se son offerts le 
plaisir d'un bain dans l'eau fraîche du 
Nil où les hommes de l'équipage avaient

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