Ремонт Ð’ыпрÑмительного Блока Ðа Модуле Холодильного Ðгрегата
Для удаления неисправной детали потребуется паяльник на 40-60 Вт с соплем. Разогрейте каждую из 4-х пятаков и бережно их освободите, не позволяя перегреться расположенных рядом деталей и медных проводников. Сменный узел, например, выпрямитель RS407/KBL410, монтируйте на позицию, строго соблюдая цоколевку, указанную маркировкой «+» на корпусе. Применяйте олово с канифолью для надежного соединения.
До первого запуска проверьте на глаз как пропаяно и отсутствие КЗ между контактами. Когда подадите питание замерьте вольтаж на выходе выпрямителя по отношению к общему проводу: тестер обязан показать величину в пределах 300-320 вольт постоянного напряжения при работоспособности узла. Если этого напряжения нет или его сильное отклонение свидетельствует о надобности дополнительной диагностики входных цепей, включая термистор и сглаживающий конденсатор.
Признаки неисправности диодного моста в холодильнике
Прозвоните выпрямитель, если аппарат не включается и индикация на дисплее отсутствует. Нет питания на основной плате – явный признак.
Доносится гул от мотора-компрессора, который не переходит в рабочий режим? Это указывает на проблемы с пуском, спровоцированные низким напряжением после диодного моста.
Выявили резкое ухудшение холодильных характеристик? Морозилка плохо морозит, а в основном отделе тепло. Неполадка в этом компоненте приводит к нестабильности питания схемы, управляющей охлаждением.
Регулярные ложные тревоги защиты или постоянные отключения агрегата – еще один тревожный сигнал. Схема может блокироваться из-за неустойчивых характеристик тока на входе.
Для окончательной диагностики потребуется мультиметр. Диагностика детали позволит измерить напряжение на каждом диоде и диагностировать короткое замыкание.
Короткое замыкание внутри этого узла нередко вызывает перегорание плавкой вставки на входе. При осмотре можно увидеть почернение корпуса детали или метки от нагрева на ножках.
Подготовка инструментов для замены диодного моста
Подготовьте тестер для контроля исправности элементов и контроля постоянного напряжения на выходных контактах выпрямителя.
Не обойтись без паяльного оборудования с возможностью регулировки температуры. Настройте нагрев наконечника в интервале 350-380°C. Используйте припой с канифолью сечением 0.8-1 мм.
Чтобы убрать старый припой понадобится оплетка-фитиль или отсос. Держите под рукой изопропиловый спирт и ватные палочки для очистки контактных площадок.
Запаситесь флюсом для монтажа, который не нужно смывать. Подберите пинцет с острыми концами для удержания мелких деталей.
Создайте нормальное освещение места работы. Применяйте антистатический браслет для защиты микросхем от статики.
Проверьте соответствие сменного элемента по току/напряжению. Сравните распиновку со принципиальной схемой.
Поиск и демонтаж старого диодного моста на плате
Для точного определения воспользуйтесь тестером:
Переведите прибор в режим проверки диодов.
Демонтаж:
Закрепите узел в держателе. Прогрейте паяльник до 300-350°C.
Намажьте на выводы немного припоя совместно с флюсом. Это сделает нагрев лучше и удалит окислы.
После извлечения элемента обработайте контакты от излишков припоя с помощью оплетки.
Пайка нового диодного моста на плату управления
Монтируйте выпрямитель на подготовленное место. Проверяйте ориентацию компонента указанную на плате или в схеме. Убедитесь в совпадении обозначения на корпусе и маркировки на PCB.
Нагревайте паяльник до 350°C. Работайте с канифольным припоем толщиной 1-1.5 мм. Прочистите наконечник паяльника перед работой.
Не допускайте перегрева диодной сборки. Время воздействия на каждую ножку не должна превышать 3 секунд. Позвольте плате остыть перед следующими операциями.
Уберите флюс спиртовой кисточкой. Осмотрите качество пайки, нет ли перемычек и холодных паек.
Прозвоните мультиметром в режиме тестирования диодов. Удостоверьтесь в нормальном вольтаже на переходах и отсутствии КЗ.
Проверка работоспособности холодильника после замены
Включите холодильник в розетку и внимательно послушайте. Двигатель должен издавать равномерный гул, без посторонних стуков и гула. Индикаторы на панели управления не должны показывать неисправностей.
Спустя 5-10 минут тыльная сторона морозилки должна стать заметно холодной. Прикоснитесь к решетке конденсатора сзади аппарата – от нее должно исходить интенсивное, прогревающееся тепло.
По истечении 30-40 минут замерьте температуру в основных камерах. Воздух в морозильном отделении должен стать ощутимо морозным, а в холодильной – прохладным. Примените термометр для проверки: в морозильной камере температура не должна превышать -18°C, в холодильном отсеке – в районе +4..+6°C.
Проверьте, что система авторазморозки функционирует правильно. Компрессор должен периодически отключаться, а кулеры (при их наличии) – поддерживать режим обдува. Наледь не должна быстро появляться на поверхности испарителя.
Проверьте все функции: работу световой сигнализации внутри, настройку терморегулятора, запуск опции суперохлаждения. Каждое отклонение в работе – основание для повторного анализа электроники.